К матчевой ловле рыбы я приобщился в 1994 году. В то время основными орудиями рыболовов, целью которых являлась мирная рыба, были незамысловатые донки и «классические» поплавочные удочки. Да и сегодня подход к ловле не так уж сильно изменился.
Возможно, что и в моей рыболовной практике вряд ли бы что поменялось, если бы случай не свел меня с двумя рыболовами, очень успешно ловившими леща и подлещика при помощи телескопических удилищ с безынерционными катушками, оснащенными крупными самодельными поплавками с длинными антеннами, которые забрасывались очень далеко. Действие происходило на одном из подмосковных водохранилищ, расположенном недалеко от моего дома. Я был восхищен всем: и снастями, и забросом, и созерцанием поплавка где-то там далеко, а поклевки, при которых поплавок поднимался и ложился на воду, вызывали настоящий восторг. Тогда я понял: «Это — мое!».
И вот уже скоро 20 лег как я сохраняю верность дальнему забросу, хотя были и крены, в частности, в сторону спиннинга. Время шло, менялись удочки, катушки, поплавки, а двенадцать лет назад я приобрел первое матчевое удилище. В данной статье я постараюсь поделиться своими мыслями относительно этого, несомненно, одного из самых красивых способов ловли, который сейчас принято называть «матчевым», способа непростого, но весьма уловистого при правильном подходе, а главное — очень увлекательного. Речь пойдет о любительской матчевой ловле подлещика и леща на водохранилище, так как, с одной стороны, такие водоемы неплохо подходят для матча, а с другой — именно подлещик является в них основным объектом ловли дня большинства рыболовов.
Для того чтобы начать осваивать матчевую снасть вам необходимо собрать минимальный комплект: удилище, катушка, поплавки, леска, а также некоторые дополнительные аксессуары. К счастью, сейчас все необходимое есть в продаже, если не во всех, то в большинстве приличных магазинов. Принцип «чем дороже, тем лучше», конечно, не совсем верный, но и покупать откровенную дешевку не стоит хотя бы из-за того, что изначально просто некачественные, неподходящие или скажем так, «псевдоматчевые» снасти не позволят вам составить правильное впечатление, а скорее могут вообще раз и навсегда отбить у вас желание заниматься матчем.
Вопросы, связанные с выбором матчевых снастей, не раз поднимались на страницах рыболовных журналов. Много информации можно найти на просторах Интернета. Я же дам свои личные рекомендации по их подбору, исходя из тех условий, с которыми обычно приходится иметь дело на водохранилище.
Удилище
В качестве первого матчевого удилища обычно рекомендуют покупать матч длиной 4,2 м, но для наших целей, исходя из опыта, я советую взять сразу 4,5 м. Ловля на водохранилище часто происходит на весьма большом расстоянии от берега, и если непосредственно на дальность заброса разница в 30 см влияет не очень сильно, то для управления леской, борьбы с ветром и т.д. каждый сантиметр будет очень кстати. Тест лучше — 25 г. Строй, наверное, ближе к средне-быстрому, важно, чтобы хлыст не был склонен к паразитическим колебаниям после броска.
Катушка
С катушкой дело обстоит проще всего. По большому счету для начала подойдет любая катушка из уже имеющихся у вас, главное, чтобы она ровно наматывала леску и размер шпули был 3000 или 4000. Если вы сразу решите купить специальную, то конечно имеет смысл взять катушку, позиционирующуюся как «матчевая», то есть с мелкой шпулей, задним фрикционом и флажком быстрой регулировки. С учетом относительно тонких лесок такой вариант удобнее. Гнаться за высоким передаточным числом, на мой взгляд, совершенно не стоит, так же лично мне не нравятся катушки с двойной ручкой.
Леска
С леской дело обстоит несколько сложнее. Дело в том что основные враги матчевика особенно при ловле на большом, открытом водоеме, это ветер и поверхностное течение. Причем последнее актуально именно в штиль, и может вывести из себя гораздо быстрее, чем даже сильный боковой ветер. Единственное спасение — это притапливание лески. Здесь вроде бы нам на помощь пришли так называемые тонущие лески. Но нужно знать, что никакая, даже самая лучшая тонущая леска, не будет тонуть сама собой, особенно пока она относительно новая, поэтому быстро научиться топить леску лаже важнее, чем научиться бросать.
Еще хотелось бы отметить, что я не встречал тонущих лесок, диаметр которых соответствовал бы указанному на упаковке. После измерения все они обычно оказываются на 2 или даже 3 сотых толще. Это нужно иметь в виду, так как вследствие малого диаметра пропускных колец наших удилищ плюс 2 сотых миллиметра — это минус порядка 10-15% дальности заброса одного и того же поплавка. К тому же прочность матчевых лесок несколько ниже обычных. Поэтому лично я использую как матчевые, так и обычные лески, которые, кстати говоря, не так уж и сложно заставить тонуть. При намотке лески на катушку ее можно пропустить через ватный тампон, пропитанный слегка разведенным «Фенри», также некоторое количество этого средства беру с собой на рыбалку в пластиковом шприце. Пользоваться фирменными обезжиривателями не вижу особого смысла, так как все подобные составы действуют по одним и тем же законам органической химии.
Относительно диаметров у меня все стандартно: самые ходовые — 0,16 и 0,18 мм. На поводки, по устоявшемуся правилу, ставлю леску на 0,02 мм тоньше основной, то есть 0,14 и 0.16 в данном случае, но я держу на всякий случай и 0.12 мм. Но здесь может возникнуть одно затруднение. Качественная поводковая леска, как правило, соответствует заявленному диаметру, при этом ее прочность может оказаться выше, чем у основной, особенно если вы при покупке лески замеряете ее микрометром, и берете основную с поправкой на занижение диаметра. В принципе, большая длина основной лески, амортизирующие свойства удилища и фрикцион катушки почти гарантировано уберегут от обрыва не только основной лески, но и поводка при вываживании рыбы, тем более, что наш главный объект — лещ, а он не является сильным бойцом. Но зацепы тоже нередкое явление, поэтому как ведут себя ваши лески хотя бы на узлах, все же стоит проверить, чтобы не терять поплавки, ну или не плавать за ними…
Поплавки
Именно поплавки являются в матче элементом № 1, от них по большому счету зависит все, поэтому к их покупке необходимо подойти с наибольшим вниманием. Ниже я приведу свои личные наблюдения, какие-то из них возможно спорные, какие-то я сам не могу точно объяснить, но здесь не будет ничего, что не подтверждалось бы многими и многими рыбалками. Матчевые поплавки можно разделить на три основных типа:
1) Максимально огруженные поплавки, как правило, с несколькими съемными грузиками в виде шайб, позволяющими перераспределять огрузку с поплавка на леску и обратно в диапазоне примерно 3-4 г. Часто, для увеличения дальности и точности полета, эти поплавки оснащаются стабилизаторами. Предназначены они, в первую очередь, для ловли с глухой оснасткой на глубинах, не превышающих длины удилища, что обусловлено, с одной стороны, технической сложностью заброса оснастки с таким длинным спуском, а с другой тем, что оснастка долго погружается, что только добавляет трудностей, особенно в плохую погоду. Именно такие поплавки являются самыми дальнобойными. Здесь необходимо отметить, что сам я глухую оснастку не применяю, ловлю только скользящей, и с вышеуказанными поплавками в частности.
2) Относительно универсальный тип это поплавки, огрузку которых можно частично или полностью снять и перенести на леску или наоборот. Такими можно ловить и на мелководье, но лучше всего, на мой взгляд, они подходят для средней дистанции и средней глубины.
3) Третий тип — это поплавки, не имеющие собственной огрузки. Предназначены они только для скользящей оснастки (отсюда и название — «слайдер») и ловли на большой глубине на не очень большой дистанции.
4) Есть и четвертый, довольно редкий тип — поплавок, тяжелый сам по себе, и требующий большой груз на леску. Предназначен он для больших глубин и дальних дистанций, но мы с вами лучше будем ловить в местах попроще, а поймаем наверняка больше. Ну и конечно, есть поплавки для ловли на небольшой дистанции и такой же глубины, то есть для мест, где чуть-чуть не хватает маха, но это уже и не дальний заброс в полном смысле слова, здесь практически любой поплавок справится.
Как я уже говорил, поплавок в матче — это самая важная деталь снасти, помимо сигнализатора поклевки, он является основным средством доставки приманки в зону ловли, поэтому его следует рассматривать еще и как аэродинамический снаряд, и чем дальше нам необходимо бросить, тем важнее иметь поплавок правильный со всех точек зрения. Что же влияет на полет поплавка? Это, конечно, его форма, материалы, из которых он изготовлен, их сочетание и развесовка, т.е. расположение центра тяжести.
Форма. На мой взгляд, самой удачной формой тела является веретенообразная. К счастью, большинство производителей в основном именно такую и делают. При этом важно, чтобы длина антенны вместе с сигнальной частью была не больше 2—2,5 длины тела с учетом киля. Поплавки с очень длинной антенной не летают. Здесь может возникнуть вопрос: «А как же стрелы для лука?» Так вот: длина стрелы определяется длиной рук лучника. Не буду заходить в дебри сопротивления воздуха, обтекаемости и т.д., скажу лишь, что поплавков с формой тела «капля вверх» у меня никогда не было, а вот «капля вниз» есть, и все они мне не нравятся. Летают они слабо, а еще забегая вперед, скажу, что они плохо противостоят ветру, и в большинстве своем склонны к очень неприятному поведению на воде — вместо вертикального подъема вверх, они заваливаются на бок, так как эта самая капля всплывает, обгоняя антенну. Еще стоит сказать вот о чем: обычно поплавки оной модели выпускаются в разных весах, например 6, 8, 10, 12, 14 г и т.д.. моя практика показывает, что в таких линейках не стоит брать поплавки меньше 10 г, дело здесь в непропорциональном изменении формы в зависимости от веса. То есть грузоподъемность в основном уменьшается за счет размера тела. Поэтому в одной линейке поплавки 12-14 г могут быть идеальными, а например «шестерка» весьма посредственной.
Материалы. В продаже в основном имеются поплавки двух видов. Первый — это классический вариант таких производителей как Milo, Colmic, Maver и др., то есть латунная огрузка, бальсовое тело, антенна из пера. И второй вид — поплавки из пластика, в первую очередь Cralusso. Я считаю, что поплавки из натуральных материалов летают лучше, предполагаю, что в полете поплавок подвержен некоторой вибрации, поэтому перо, самой природой предназначенное для полета, в нашем случае вне конкуренции. Возможно значение имеет также распределение материалов по плотности от большей к меньшей. Но у этих поплавков есть и свои недостатки: они требуют повышенной аккуратности в использовании, хранении. Им нужен уход и нередко ремонт: проверка целостности покрытия, заклеивание трещин и сколов, иначе они начинают «пить воду». С пластиком все проще, и надо признать, что поплавки Cralusso тоже весьма неплохо летают.
Центр тяжести. Это очень важный момент. При соблюдении указанных выше пропорции центр тяжести должен располагаться где-то между 1/3 от края киля и до 1/2 длины тела. От этого зависит способность поплавка удерживать горизонтальное положение в полете, что особенно важно на завершающей стадии полета, когда скорость значительно снижается. Если центр тяжести больше чем нужно смещен к килю, то такой поплавок перегружен. Соответственно при забросе, по мере падения скорости, он начнет «клевать носом» и просто рухнет вертикально в воду раньше времени.
Однако перегруженный поплавок не всегда плох. Во-первых, поплавок от хороших производителей всегда можно уравновесить, сняв шайбы. Во-вторых, (опять забегаю вперед) такому поплавку необходим сильный заброс — чем дольше сохраняется высокая скорость, тем дальше он летит, и если в комфортную погоду ловить таким поплавком неудобно, то при сильном, особенно встречном ветре перегруженный поплавок может выручить, так как набегающий ноток ветра дополнительно стабилизирует его полет. Очень важное значение в такой ситуации также имеет наличие оперения. У поплавков, центр тяжести которых расположен ближе к антенне, дальность полета существенно ниже.
При выборе поплавков в магазине, необходимо проверять соосность тела и антенны, а если есть дополнительная съемная или вклеенная антенна, то соосность всех элементов. Кривые поплавки и летают также криво во всех смыслах. Проверяем так: кончик антенны поплавка кладем на прилавок, а пальцами берем поплавок за киль и вращаем. Правильный поплавок при вращении не бьет. Если антенна из пера имеет совсем небольшое искривление, то этим можно пренебречь, ибо перо поддается выпрямлению в небольших пределах, главное, чтобы оно было ровно вклеено в тело, но если есть выбор — выбирайте только поплавки наиболее близкие к идеалу. Также обязательно нужно проверять правильность вклейки стабилизаторов между лопастями должно быть 120 градусов (обычно лопастей три) и каждая должна быть
параллельна оси.
Теперь я опишу тот минимум, который лежит у меня в рюкзаке и карманах при наиболее частом варианте — однодневной рыбалке. Первое — это грузила. У меня при себе обычно маленький набор мелких дробинок от 0,2 до 1.0 г с шагом 0,2 г, набор крупных до 3 г и десяток оливок от 4 до 7 г. Крючки в основном использую №№ 8-10. Обязательно нужно иметь застежки для поплавков с втулкой для лески. Несмотря на то, что глухой оснасткой я не ловлю, глухое крепление для поплавка на всякий случай тоже имеется. Из моих последних приобретений очень ценным оказалась высечка для хлеба. Не помешает также экстрактор для крючков и очень полезная вещь — мультитул что-то от «Викторинокса» или «Лезермана», я лично предпочитаю последний. Ну и конечно всегда при себе ведерко для прикормки, рогатка, подставка под удилище. Также стоит учесть, что для удобства в манипулировании удилищем матчевику требуется довольно большое пространство по сторонам. Поэтому далеко не на каждом месте, где относительно свободно может управляться рыболов с махом, донкой и т.д. можно ловить матчем. Для расширения диапазона пригодных для ловли мест, стоит приобрести нечто наподобие мачете, я использую наточенный до остроты бритвы сучкоруб «Фискарс». Им без особых усилий можно порубить и кусты и камыш.
Готовимся к рыбалке
И вот настала пятница, завтра на рыбалку. Что нам нужно сделать?
Первое, это приготовить или купить прикормку и насадку. Темы прикормки я касаться не буду, т. к. она практически безгранична, к тому же я в последнее время пользуюсь в основном покупными вариантами, единственное техническое требование к прикормке — это липкость, т.к. нам нужно ее довольно далеко и точно забрасывать. Из всех возможных вариантов насадок я уже давно остановился только на двух, без которых на лещовую рыбалку не хожу, это опарыш плюс мотыль и белый хлеб, также не помешает захватить крупных червей. И пожалуй, стоит отметить, что такие чисто доночные варианты как макароны, каша и тому подобные у меня никогда не срабатывали. Хлеб должен быть очень свежим, если такого нет, то можно распарить тот, который имеется.
Дома наматываем леску на катушку. Стараемся сделать так, чтобы она легла вровень с бортиком. Отдельный момент это стопорный узел. Сразу нужно сказать, что различные силиконовые и резиновые стопоры нам не подойдут. Узел завязываем на конце лески, затягиваем, смачиваем и начинаем разрабатывать, двигая его вверх-вниз по участку 50 см. если получилось очень туго, можно немного размять узел зубами. После того, как при сдвиге узел перестанет закручивать леску, можно аккуратно сдвинуть его ближе к предполагаемому рабочему положению, а скрученный кусок отрезать. В дальнейшем, для завязывания узла, лучше использовать кусок лески, который на предыдущей рыбалке находился в районе тюльпана при забросе. Этот кусок все равно необходимо почаще отрывать, а для вязания стопорных узлов он как раз отлично подходит.
И последнее — изготовление оснасток. Для этого нужно определиться в каких условиях, то есть на какой дистанции и глубине мы предполагаем ловить. Конечно, можно перестраховаться и наделать кучу разных вариантов, да еще и с запасом, особенно если такие приготовления доставляют вам большое удовольствие. Я же обычно вяжу две-три и на этом успокаиваюсь. Но я почти всегда заранее знаю, что мне понадобится, так как ловлю в основном на одних и тех же местах, да и сделать оснастку с нуля на месте мне не трудно. Сколько делать их вам, решайте сами, но если вы так же ленивы, как и я, и вязать дома ничего не хотите, то хотя бы познакомьтесь поближе с вашими поплавками. Выясните их действительную грузоподъемность, так как написанные на них цифры — это скорее ориентир, чем реальность.
Посмотрите, как меняется их поведение в воде в зависимости от количества снятых шайб. Для частично или совсем неогруженных поплавков, подберите основной груз, прикиньте, сколько и каких дробинок понадобится, чтобы их догрузить и т.д. Ну и наконец, определитесь с местом рыбалки.
