Помимо классического применения – предохранять оснастку при зацепе, поводок в современной поплавочной оснастке должен выполнять целый ряд функций, из которых на первое место выходит подача насадки рыбе. Именно поэтому рыболовы-спортсмены так тщательно подходят к выбору крючков, лески и изготовлению поводков; многое из их практики стоит взять на вооружение и рыболовам-любителям.
Поводочная леска
В рыбалке есть на чем сэкономить, улов от этого ни качественно, ни количественно не пострадает, но имеется несколько вещей, экономия на которых обязательно скажется на ловле. В первую очередь это леска для поводков и крючки. Поводочная леска, на мой взгляд, занимает первое место в оснастке. Проверить это просто. При одинаковом крючке стоит только поставить леску немного толще, как количество поклевок сокращается в несколько раз, в то же время замена крючка в разумных пределах на клеве сказывается значительно меньше. Поэтому я всегда выбираю самую лучшую леску из тех, которые могу найти.
Любая попавшая ко мне леска проходит домашний «миниОТК». Я измеряю ее фактический диаметр и приблизительную разрывную нагрузку. Первый параметр стараюсь определить максимально точно с помощью хорошо выверенного микрометра. Важен как абсолютный (реальный) диаметр, так и его колебания по длине лески, что характеризует качество изготовления и самой лески, и (косвенно) исходного материала. Стоит отдать должное производителям: год от года лески калибруются все точнее. Если лет десять назад отклонения в диаметре для лески 0,1 мм в «сотку» не были редкостью, то сейчас они составляют всего 1-2 мкм, а иногда и менее, то есть на пределе погрешности измерений моего измерительного инструмента, что свидетельствует о существенном повышении технологического уровня производства. Для рыболовов же важна стабильная линейная прочность лески.
Не менее важный параметр – фактический диаметр лески. Часто бывает, что рыболов, купив «ну очень прочную» леску, рыбу вываживает без проблем, вот только поклевок по сравнению с сидящим рядом коллегой у него почему-то меньше. Все разъясняется просто: оказывается, леска, на упаковке которой с легкой руки производителя начертано 0,1 мм, имеет реальный диаметр 0,12 мм, а порой и более, и на нее осторожная рыба клюет с явной неохотой. Причины этого оставим на совести производителей, нам же приходится (или не приходится, если подойти к выбору лески ответственно) за неудачную покупку расплачиваться рублем и плохим клевом. Кстати, фирмы, дорожащие своей репутацией, выпускают «топовую» или спортивную линейку лесок, почти полностью соответствующих заявленным диаметрам.
Как пример приведу леску фирмы Trabucco Super Elite T1. Статистика замеров самых ходовых у меня лесок диаметром от 0,07 до 0,1 мм включительно показала максимальное превышение диаметра в 0,002 мм, а минимальное отклонение диаметра я уже не смог фиксировать своим микрометром. С такой леской можно быть уверенным, что поводок 0,08 мм для рыбы будет минимально заметен.
Прочность лески, на мой взгляд, заслуживает меньшего внимания, чем фактический диаметр. Прочность поплавочной снасти складывается из прочности на разрыв поводка, потери ее на узлах лески и прочности на разгиб крючка. Понятно, что эти показатели должны соответствовать друг другу – ставить на поводок диаметром 0,12 мм тонкий крючок № 20, с трудом выдерживающий нагрузку в 500 г, нелогично, хотя и из этого правила бывают исключения. Основную же прочность поводочная леска теряет на узлах, поскольку даже лучшие из них редко сохраняют более 80% прочности. При вязании узлов теряется порой четверть, а то и треть прочности лески. По сравнению с этим потери прочности при вываживании рыбы, естественном старении лески и прочем отходят на второй план. Что можно сделать? Только одно – учиться правильно вязать хорошие узлы. Кстати, качественная леска диаметром 0,1 мм имеет прочность на разрыв почти 1 кг; даже если на узлах, от естественного старения и износа при ловле она теряет 30%, остается 700 г, а такой величины с очень большим запасом хватает для современных снастей и для обычной (не трофейной и не карповой) ловли. Чтобы окончательно убедиться в этом можно нагрузить имеющееся удилище массой, скажем, в 500 г на леске. Уверен, что результат впечатлит: с таким усилием на обычной рыбалке рыбу не вываживают. Еще более щадящая лески нагрузка создается привываживании штекером, имеющим резиновый амортизатор. Конечно, в случае ловли на течении, вероятной поимки крупной рыбы и т. д. диаметр поводка можно и даже нужно увеличивать, но все же в разумных пределах, не превышая общей прочности снасти.
Прочность лески на разрыв я контролирую обычным пружинным безменом, разрывая четыре-шесть раз 30-сантиметровые отрезки лески. Конечно, точность такого измерения невысока, но благодаря набору небольшой статистики (разрывая леску несколько раз и усредняя результат) и неиспользованию при этом узлов я просто оцениваю леску по сравнению с имеющимися.
Вместе с данными о диаметре этого вполне достаточно, чтобы сделать выводы, какая из лесок прочнее и качественнее. Кстати, косвенно такие измерения помогли мне выявить, что за довольно большой промежуток времени, 5-7 лет, качественная леска не теряет своих свойств. Именно поэтому я отказался от практики замены в каждом новом сезоне всех поводков, а ведь зимняя подготовка обычно сводится именно к изготовлению самых ходовых из них. Подобные измерения позволили мне не обращать внимания на то, что написано на упаковке лески: у меня есть пусть и не очень точные, зато воспроизводимые и довольно объективные данные.
После всех измерений я записываю на леске три показателя: фактический диаметр, его отклонение от среднего измеренного, примерную разрывную нагрузку и дату (месяц и год) приобретения. Это позволяет не запутаться в лесках, поскольку мне неоднократно встречались изделия от одного и того же производителя, но разных партий, с различными характеристиками (необязательно худшими), и набрать определенную статистику.
Основной узел для петельки поводка – обыкновенная «восьмерка». Узел действительно хорош: простой, надежный, элементарно вяжется, но у него есть два существенных минуса. Он снижает прочность лески примерно на 20 %, и его сложно связать с необходимой длиной петельки – если пытаться сдвигать незатянутый узел, то его прочность снижается еще сильнее. В чем причина такого поведения узла, я так и не выяснил, хотя пробовал множество вариантов. Именно поэтому применяю либо двойную «восьмерку», либо (в последнее время) только тройную «восьмерку». Описания такого узла я не встречал, похожий есть у нахлыстовиков, но он применяется для привязывания подлеска, да и увидел я его уже после того, как сам пришел к тройной «восьмерке».
Суть его в том, что петелька оборачивается вокруг основной лески не один, как в классической «восьмерке», а три раза. Руками такую операцию сделать невозможно, особенно если леска тонкая и не обходимо получить маленькую петельку. Я применяю простейшее приспособление – толстую швейную иглу с прорезанным с одной стороны ушком, наподобие ткацкой иглы. Узел получается необходимого размера (он позволяет регулировать длину петельки до минимальной), а самое главное, необычайно прочным: при разрыве отрезка лески с таким узлом леска в восьми случаях из десяти рвется не на узле. Это позволяет сделать вывод – прочность узла на 100 % соответствует прочности лески. При затягивании, как и любой другой узел, его необходимо смачивать. Кстати, этот же узел я применяю на старых плетеных лесках в спиннинге, когда доводится им ловить, а связать петлю большого размера можно и без приспособления. С новыми же лесками я пару раз «обжигался»: при зацепах они обрывались не на узле, а возле руки, и у меня оставалась сильно укороченная рабочая леска.
Крючки
Приобретая крючки, я сравниваю их не только по номеру, тем более что фирменная нумерация даже у одного и того же производителя «гуляет» в очень широких пределах. Помимо фиксирования размера крючка (ширина поддева от жала до цевья), его длины и диаметра проволоки, из которой он изготовлен (все параметры в целых и десятых долях миллиметра), я все чаще испытываю крючки под нагрузкой. Схема проста: к безмену привязана петля из капронового шнура диаметром 1-2 мм, за которую цепляется крючок, привязанный как обычно, только к заведомо более прочной леске. Шаг за шагом увеличивая нагрузку примерно на 100 г, отмечаю момент, когда деформация крючка из упругой фазы переходит в пластическую, то есть крючок после снятия нагрузки остается слегка разогнутым.
Из упаковки достаточно испытать один; к сожалению, хотя бы один крючок с дефектом всегда находится. А из нескольких упаковок, купленных с запасом, лучше испытать несколько из разных пачек. Мне, увы, попадались в одной упаковке как нормально закаленные, так и явно недозакаленные крючки. При проверке следует соблюдать осторожность, как минимум защитить глаза очками: поскольку перекаленные крючки ломаются при небольшой нагрузке, жало может улететь в любом направлении.
Понятно, что прочность на разрыв поводочной лески и нагрузка, которую выдерживает крючок, должны быть приблизительно одинаковы. Сильный перевес как в одну, так и в другую сторону явно вреден. Но, учитывая, что при ловле из-за узлов на леске быстро теряется ее прочность, последнюю можно увеличить по сравнению с прочностью крючка примерно на четверть. Исключения бывают и из этого правила. Например, при ловле на дне с большим количеством ракушек, особенно дрейссены, когда поводок сильно повреждается об острые края раковин моллюсков, можно поставить леску потолще. И в случае многочисленных зацепов тонкий крючок на более толстой леске просто разгибается при нагрузке, не обрываясь, тем самым оснастка сохраняется. При ловле уклейки, когда мелкий крючок привязан к довольно толстому поводку, при активном клеве рыбка порой вообще не обращает внимания на диаметр лески, зато скорость извлечения крючка и надежность снасти сильно повышаются.
От крючков с колечком я отказался давно, поскольку оно попросту опасно для снасти – острый край колечка перерезает леску. Кроме того, оно более заметно для рыбы, а самое главное – ассортимент и качество мелких крючков с колечком не идут ни в какое сравнение с аналогичными показателями крючков с лопаточкой. Для рыболовов основным камнем преткновения при использовании крючков с лопаточкой является привязывание к леске. Но есть великолепный узел, который подходит для привязывания даже мельчайших подобных крючков, № 22-24, к леске диаметром 0,06 мм. Освоить его стоит каждому рыболову-поплавочнику, и хотя поначалу он кажется сложным и неудобным, но впоследствии сильно облегчает подготовку поводков. Достаточно сказать, что это единственный узел, которым привязывают крючки спортсмены.
Длина поводка
Успех клева зависит и от длины поводка. Правило «чем длиннее поводок, тем меньше он настораживает рыбу» в целом справедливо, но с таким поводком возникает проблема фиксации поклевок. Длинный и часто изогнутый со стороны рыболова под действием течения или проводки поводок плохо передает информацию на поплавок. Поэтому длина поводка, с одной стороны, должна быть достаточной, чтобы не настораживать рыбу, а с другой – минимальной, чтобы обеспечить скорейшую передачу сигнала о поклевке на поплавок. Приходится балансировать среди двух огней. Обычная длина поводков для ловли плотвы – 20-25 см, для леща и уклейки – 10-15 см, для ловли на течении болонской удочкой и штекером с плоским поплавком – 25-40 см, матчевой снастью – 25-50 см, а в некоторых случаях и до 1 м. Но это общие рекомендации, а на деле длину поводка каждый раз приходится подбирать индивидуально методом проб и ошибок, отмечая реакцию рыбы на насадку и наиболее четкую фиксацию и реализацию поклевок.
Хранение поводков
Спортсмены-поплавочники почти отказались от разного рода поводочниц с пружинками, с намоткой поводка на мотовильца, от поводочниц в виде книжечек с кармашками для каждого поводка и прочих приспособлений в пользу коробок со штырьками. В них поводки разных диаметров и длины, с различными крючками располагаются строго на своем месте, позволяя без поисков выбрать необходимый для данных условий ловли. Ассортимент поводков и их количество в одной коробке-поводочнице практически неограниченны и могут доходить до нескольких сотен. Понятно, что на обычной рыбалке столько вряд ли понадобится, но спортсмены должны быть готовы к любым условиям, поэтому всегда имеют определенный запас. Поводки хранятся в слегка натянутом состоянии, что не портит леску от неизбежных перегибов, как это происходит в поводочницах, а длина поводка строго одинакова, что в современной ловле весьма важно. Если необходимо хранить более длинные поводки, то их сгибают пополам, цепляя петельку и крючок за один штырек, а середину лески – за противоположный. При намокании поводочницы ее удается легко просушить, не вынимая поводки.
Преимущества таких коробокповодочниц значительно перекрывают их единственное неудобство – некоторую громоздкость, впрочем, и с этим легко справиться, приспособив под нее современную пластиковую коробку или из рыболовного магазина, или от ненужной видеокассеты. Сами штырьки изготавливаются из различных материалов (от обычного тонкого гвоздя до нержавеющей проволоки), главное – чтобы они не имели острых краев и заусенцев, способных повредить леску. Быстро и легко можно изготовить штырьковую поводочницу из подходящей коробочки, используя вытяжные заклепки. При их вытяжке стальную ножку оставляют, не обрывая, – ее необходимо обрезать до нужной длины и зачистить заусенцы.
