Техника ловли маховой удочкой на озерах и водохранилищах

Весной и осенью, когда вода начинает прибывать, выходя на пойму, кажется, что ловить рыбу с берега невозможно. Но на самом деле бель выходит на глубины до полуметра, причем не только мелочь, но и вполне солидные экземпляры. И нет проблем добросить до рыбы приманку с помощью маховой удочки длиной 6 и даже 5 метров! А если крупная рыба побаивается подходить ближе, что особенно часто случается при штиле и по чистой воде, тогда в ход идут удилища под 7 м. Основная проблема – вычислить стоянки рыбы.

Визуально их заметить сложно, если не считать красноперку, которая при теплой погоде особо не таиться. Поэтому применяется метод научного тыка, когда за день проверяется десяток-другой разных точек. Отыскивается главное место, где не только есть какое-то движение, но и можно нормально забрасывать оснастку без зацепов. В этом случае не только в солнечные, но и в пасмурные дни отлично помогают поляризационные очки, прижившиеся в среде поплавочников – лучше видна на мелях подводная трава, отчетливее заметен сам поплавок, гораздо меньше устают глаза.

При проверках разных мест, отчетливо понимаешь достоинства маховой снасти в кустах, высокой траве. Резкий точный заброс можно выполнять даже при мощных боковых ветрах. Маховая удочка не стесняется, а гордится отсутствием пропускных колечек, между коими жилка вечно желает зацепиться за ветви или траву. И шанс перехлеста лески за вершинку бланка мала, а если и случится подобное, так при следующем резком забросе эта беда сама исчезнет. А вот при подсечке на небольших глубинах приходиться действовать осмотрительно, так как вероятны запуты оснастки. В лесочную «бороду» может занырнуть и сам поплавок, что сильно нервирует, отнимает много драгоценного времени. Поэтому, чтобы избежать захлестов, «маховики» вырабатывают привычку подсекать аккуратно – глубина небольшая, нет парусности подводной части лески, и сильного рывка не требуется.
Мах хорош и тем, что можно без проблем уложить удочку на поверхность воды – при плотной подгонке колен, она воды не наберет и не утонет, а если немного и хлебанет, то, мигом убрав комлевую пробку с бланка, водичку можно без проблем удалить. Удочка с катушкой и кольцами подобные вольности со снастью не допускает. Видны преимущества маховой снасти и при вываживании – длинным удилищем проще отвести рыбу на чистое, затем утомить и подхватить подсаком. А если сядет килограммовый карась или карп, то даже с тонкой леской 0.14 мм и поводком 0.12 мм, без подсака, можно пятясь задом аккуратно подвести рыбу к урезу воды и там без проблем её взять.

На озерных просторах больше практикуется умеренное прикармливание найденных точек. Перестала рыба клевать на одном месте, ушел на второе, потом на третье. Через час-полтора снова вернулся на первое, здесь рыба успокоилась, и вновь начала клевать.

Весной и осенью, когда ловля на маховую удочку особенно увлекательна растительный прикорм обычно не применяют – вода холодная и на прикормку крупная рыба не особо подходит, солидные экземпляры выходят к берегам полакомиться чем-то природным, натуральным. Если все же прикармливать, то лишь малым количеством корма с большой энергетической ценностью, а малопитательные отруби, прочие балластные вещества привлекут, скорее всего, лишь мелкую рыбу. Неспроста крупные озерные караси попадаются при забросе немного левее – правее от прикормленного места. И не на традиционного осенью и весной червя или мотыля, а на опарыша. Который из разряда «летней» приманки в последние годы становится чуть ли не главной весенне-осенней наживкой по карасю, крупному подлещику, плотве, язю, густере – основным поплавочным рыбам этого периода. Отличные результаты приносит и бутерброд из одного-двух опарышей с темно-красной куколкой. Что касается червя, то он выручает в случаях, когда опарыша теребит мелочь, в первую очередь этим грешит мелкая уклейка. И все же на активной маховой рыбалке червь применяется реже, чем в былые годы (это больше доночная наживка), зато поплавочники запускают в дело ручейников, которых называют еще шитиками. Эти личинки, живущие в собственноручно построенных домиках (из песка, останков растений, ракушек, веточек и пр.), являются отличной наживкой круглый год, особенно ручейник выручает по холодной воде!

Но какая бы не применялась наживка, после неудачной подсечки она меняется, даже если внешне неплохо выглядит. Подмечено, что время, потраченное на смену наживки, намного короче нежели попытки дождаться поклевки на «лохмотья», оставшиеся на крючке.

Ловля маховой удочкой на водохранилищах

Часто на многих водохранилищах более-менее нормальные глубины примыкают к берегам, откуда можно ловить махом очень хорошего подлещика, плотву, карася и пр. В основе успеха не прикормка, а верный выбор места ловли. Опытные рыболовы практикуют две кардинально различные стратегии. Первая – активная, следует старой рыбацкой присказке – «удачливого рыболова ноги кормят», когда без всякой прикормки и с минимальным снаряжением быстро ведется пробный облов с постоянной сменой мест – здесь пяток рыбин выхватил, там пару подлещиков поднял, глядишь, за день набрался полный садок. Но нет единой истины, и вторая старинная присказка глаголет – «рыба широко ходит, зато рыбак не бродит», то есть, чем сломя голову носиться по водоему, многие поплавочники считают выгодным просто дожидаться подхода стай, выбрав одно приглянувшееся местечко. Далее идет выбор «места в месте». Вначале тщательно вымеряется дно. Это важнейший этап подготовки, на нем всегда заостряет внимание «старая гвардия» действительно очень умелых поплавочников, ему же уделяют очень большое значение и современные рыболовы – спортсмены. Знание рельефа дна по всем возможным для заброса точкам (левее – правее, ближе – дальше) позволит в дальнейшем очень успешно работать снастью, расположить на дне прикормку в лучшем месте, избегать мешающих ловле зацепов.

Безусловно, лучшее место для заброса может подсказать сама рыба в процессе рыбалки, когда вычисляется, что именно здесь и поклевок больше, и экземпляры идут покрупнее. Если попытаться как следует изучить эту точку после рыбалки, то, скорее всего, там будет присутствовать какая-то «аномалия». Продольная или поперечная бровка, пусть даже минимальной крутизны – уже интересное местечко для рыбы. Или невысокий бугорок, небольшое углубление, кустик водорослей, коряжина, камень. Иногда рыба почему-то предпочитает брать в определенной точке посреди ровного, голого как стол дна – хочется ей и все тут. И все же в большинстве случаев клев значительно лучше возле какой-то «аномалии», по которой возможны мертвые зацепы (коряги, густая трава). Что проку от поклевок, если без конца поводки отрываются, при этом распугивая всю рыбу! Значит, нужно организовать ловлю совсем рядышком, изучив как следует месторасположение опасной, но клевой точки.

Кроме того, если планируется прикармливание, разведка боем без предварительного промера не дает возможности сразу забросить стартовый прикорм в лучшее место. Поэтому так важно предварительное изучение дна – времени займет немного, а польза будет большой. Для этого понадобится немного терпения, внимательности и глубиномер, который можно купить в магазине или сделать собственными руками. Вариантов самоделок много, главное, чтобы крючок просто и надежно крепился к глубиномеру. К примеру, хорошо показал себя следующий вариант глубиномера, сделанный своими руками. Для его изготовления понадобится скользящий свинцовый грузик в виде капли или шара, сантиметров 10 лески диаметром 0.20-0.25 мм, обычная иголка и кусочек резины. При помощи иглы пропускаем леску через кусочек резины, затем повторным проколом в обратную сторону, формируется с одной стороны маленькая петелька. Свободные концы лески вводим в отверстие грузика, плотно сжимаем свинец плоскогубцами, фиксируя леску. Свободные её концы можно обрезать почти заподлицо с нижней часть груза, а самые кончики оплавить зажигалкой, сформировав два маленьких стопора, чтобы леска ненароком не выскочила. Все, глубиномер своими руками готов. За лесочную петельку цепляется крючок, резинка плотно подвигается к нему – держится надежно (вместо резины можно применить и пластиковый кембрик с таким внутренним диаметром, чтобы плотно ходил по сдвоенной леске). Чем легче применяются поплавки на маховой удочке (а на водохранилищных и озерных мелководьях редко ставят оснастки тяжелее 2 г), тем больше польза от глубиномера. Но сильно тяжелый плох – может сбивать с толку, особенно если есть слабенькое течение, а поверхностная тяга частенько на крупных водохранилищах присутствует.

После заброса лежащий на дне тяжелый глубиномер удерживает леску между поплавком и крючком не в вертикальном положении, а под углом – специфика махового поплавочного заброса, когда оснастка улетает дальше самого поплавка. В результате может показаться, что глубина больше, чем на самом деле. Поэтому лучше применять довольно маленький глубиномер (2-5 г, конкретный вес выбирается в зависимости от глубины, силы ветра).

Вначале определяется глубина напротив себя при максимально дальнем забросе на всю вытяжку. Забросом не очень резким, чтобы не порвать поводок, ведь глубиномер значительно увеличивает массу оснастки. Только он коснулся воды – сразу делаем короткую подтяжку удочкой на себя и останавливаемся на том месте, где поплавок предположительно должен принять вертикальное положение. В этот момент леска от поплавка до кончика удочки чуть ослаблена. Если натянуть, то возможна ошибка с промером – подводная часть оснастки не будет располагаться вертикально. Если поплавок тонет – рабочий спуск увеличивается, когда сильно всплывает – уменьшается. Добиваемся положения, когда над водой выступает только антенна, при слегка ослабленном свесе лески между поплавком и удочкой – спуск сравнялся с глубиной. Этот стартовый спуск нужно как-нибудь отметить, чтобы не потерять. К примеру, натянув оснастку и прижав к удилищу, приклеим к нему кусочек изоленты – в районе прилегания антенны поплавка.

Пошли дальше в разведку с глубиномером, забросив в том же направлении на всю вытяжку. После того, как поплавок примет вертикальное положение, короткими потяжками подтаскиваем оснастку на себя, следя за возможным изменением глубины на паузах. Если идет плавный ровный подъем, то ничего интересного на дне не обнаружили. Но бывает так, что ближе к берегу находятся самые интересные точки. Допустим, найден бугорок, тогда его район исследуется более тщательно, очень возможно, что именно здесь, ближе к берегу, рыбалка на удочку будет успешнее. Если ничего интересного нет, то можно побросать глубиномер сектором левее – правее, вполне вероятно, что там окажется потенциально клевое местечко (неспроста во время рыбалки так часты случаи, когда заброс наобум чуть в сторонку, а то и к самому берегу приносит хороших рыбин). Кто-то не ленится и проверит соседние места, отойдя на несколько метров правее или левее. Практика показывает, что это очень не долгий, но полезный шаг на всех водохранилищах и озерах.

Допустим, ничего особо не найдено (хотя что-то наверняка будет, и эти точки остаются как резервные на всякий пожарный случай). Вернемся к самому первому промеру, где на максимальном забросе от берега уже нашли глубину, отмеченную на удочке. Этот спуск, по большому счету, еще грубоват. Снимаем глубиномер и выставляемся более точно с помощью самой снасти. К примеру, после снятия глубиномера спуск может оказаться немного больше реальной глубины, особенно если гуляет волна. При этом поплавок показывает как бы «поклевку» на подъем. Достаем оснастку, сдвигаем поплавок вниз на пару сантиметров, проверяем. Ничего не меняется? Еще чуток уменьшаем спуск. В какой-то момент нижний грузик оторвется от дна – все отлично. Теперь убрав с удочки отметку первоначального прикидочного спуска, тот, что делали с глубиномером, точно зафиксируем рабочий. В процессе рыбалки его важно не потерять, это та бесценная «печка», от которой спуск слегка меняется уже в процессе рыбалки – по обстановке.

Подлещик, тем более лещ любит, когда большая часть поводка лежит на дне (именно такой спуск у нас уже стоит). Капризница плотва может потребовать самого разного спуска. Стартовый, наиболее часто работающий вариант – крючок с наживкой касается дна, поводок над ним. Иногда резко прибавляет поклевок чуть меньший спуск – крючок в 1-3 см от дна. Бывает, поклевки плотвы резко прекращаются. Ушла плутовка? Не обязательно, просто стала ходить выше над дном – уменьшив спуск, можно обнаружить пропавшую стайку. Очень часто плотва берет у дна, но только на медленно падающую приманку – чем медленнее, тем лучше клев. Тогда основной груз сдвигают поближе к поплавку, оставив у поводка одну маленькую дробинку.

А кто-то делает «медленно падающую» оснастку из 3-4 разнесенных грузиков, причем не обычных круглых, а вытянутых, продолговатых (такие медленнее планируют) – можно найти фирменные в магазине или сделать самому, скрутив на леске удлиненные цилиндрики из тонкого листового свинца (можно расплющить молотком подходящий кусочек и нарезать ножницами полоски необходимого размера) и обжав их. Увлекшись веселой ловлей плотвы в толще воды, зачастую можно дождаться подхода неплохого карася, который хорошо берет на «медленно падающую» приманку. А вот наживку, висящую неподвижно в толще воды, полностью игнорирует (может взять лишь тогда когда поплавок медленно дрейфует по ветру). Все эти метаморфозы поведения разных рыб выясняются в процессе рыбалки при поисках лучшего спуска и способа подачи наживки. И в этих поисках всегда чувствуешь себя уверенно, когда снасть с точностью до сантиметра «знает» расстояние от поверхности воды до дна, которого касается крючок. Казалось бы, какой-то сантиметр-другой длины спуска, что они могут решать!? Но вот пример — параллель из ледовой рыбалки. Обмерз поплавок, стал тонуть неохотно, не доходит крючок совсем чуть-чуть до дна, и активно клюющий подлещик вдруг пропал. Или с точностью наоборот – плотва, не бравшая со дна, резко проявила активность, когда мотыль завис чуть повыше. Бывает, при любом спуске (от дна и до самой поверхности) наваливается откровенная мелочь уклейки размером с палец. Значительно снизить количество поклевок «уклеечной шайки» позволяют темные крючки, а блестящие «белые» своим блеском отлично привлекают маленькую серебристую рыбешку.

Стоит сказать пару слов о забросе длинным маховым удилищем. Удочка, удерживаемая двумя руками, слегка отклоняется назад, следом маятником идет оснастка, и когда она начинает замедлять свое движение, плавно, с нарастающим ускорением удочка посылается вперед, замирая над водой. Важно в конце этого движения четко остановить заброс. Если же пытаться судорожно, резко досылать в конце броска (видно, что оснастка не долетает куда нужно), то очень вероятна поломка снасти, иногда сразу в нескольких местах. Если оснастка не долетает, значит, мах удилищем был слабым – леска в конце полета полностью не распрямляется и обычно запутывается в районе огрузки. Если такое происходит при нормальном забросе, значит, вес огрузки недостаточен, и ставят другую оснастку с более крупным поплавком. Но важно и не переусердствовать с силой заброса, когда установлена излишне тяжелая оснастка – она приводняется с громким шлепком, кончик удочки бьет по воде, рыба пугается, да и поломки верхних колен реальны.

При боковом ветре перед забросом леску отводят за спину со стороны, противоположной направлению, откуда дует ветер, посылая с боковым упреждением, чтобы поплавок в полете снесло куда надо. Если сносит сильно, то меняется оснастка на более тяжелую. Чем мельче в месте ловли (поплавок недалеко от груза), тем сложнее сделать качественный заброс, и наоборот – чем ближе поплавок к кончику удочки, тем легче заброс. Кроме того, чем леска короче удилища, тем точнее заброс, легче контролировать поплавок при боковом ветре, надежнее своевременная подсечка, но сложнее принимать рыбу, особенно крупную. Спортивная рыбалка утверждает, что леска должна быть короче удочки на 20-50 см, конкретная длина зависит от длины самого удилища, условий ловли, привычек рыболова. Кому-то удобнее длина лески, соответствующая длине удилищу или даже немного длиннее – каждый, пробуя разное, подыскивает оптимальный вариант под свои потребности.